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Karge
Schönheit im Atlantik
Als ich das erstemal
auf die Inseln kam, überschattete die Trockenheit alle anderen Eindrücke.
Eine Wüste zu besuchen wird als erhebendes, gewaltiges Erlebnis beschrieben.
In Kap Verde über ausgedorrte Inseln zu fahren, an rotbraunen bis
grauschwarzen Geröllhalden vorbei und an trockenen Flußläufen,
kann damit nicht verglichen werden. Denn hier auf den Inseln Sal, Santiago
oder São Vicente ist die abweisend kahle Landschaft nicht unbewohnt.
Immer wieder treffe ich auf Einzelgehöfte oder kleine Dörfer
inmitten der ausgebrannten Erde, kein Baum, ja nicht einmal ein Grashalm
in der Nähe. Und ich frage mich beklommen: Wovon leben die Menschen
hier?
Ein paar Monate später
bin ich wiedergekommen. Es war im November. Ende August hatte es auf einigen
Inseln etwas Regen gegeben, auf Santiago zum Beispiel. Im aluguer,
dem Sammeltaxi, fuhr ich von Praia nach Pedra Badejo. Wenn man einmal
die letzten Fransen der rasch wachsenden Hauptstadt hinter sich gelassen
hat und der aluguer schnaufend die Anhöhe erreicht, öffnet
sich der Blick auf eine grandiose Gebirgslandschaft. Sie gleicht einer
Theaterkulisse mit ineinander verschachtelten Bergreihen, die sich in
immer höheren Gipfeln am Horizont verlieren.
Der Talboden vor
mir war im Vergleich zum Juli wie verwandelt. Er war mit frischem Gras
bedeckt, dazwischen grüne Büsche, auch Flecken mit jungen Maispflanzen.
Tausende Bäume sind bereits vor einigen Jahren als Erosionsschutz
gepflanzt worden, doch bei Trockenheit sind sie aus der Entfernung kaum
auszumachen: grau im Grau des Bodens. Jetzt hatten die Akazienreihen auf
den Hügelkuppen ein zartes Grün angenommen. Flüchtiges
Leben. »Im Januar ist alles wieder knochentrocken«, sagte Carlos, der
Fahrer. »Der zweite Regen im Oktober ist auch in diesem Jahr ausgeblieben.
Der Mais wird es nicht schaffen. Es wird wieder keine Ernte geben.«
Wasser. Kaum ein
Gespräch, das nicht dieses Thema berührt. Es begleitet den Besucher
auf jeder Reise über die kapverdischen Inseln. Man vergißt
es nie, schon gar nicht dort, wo Überfluß vorgetäuscht
wird: in den Süßwasser-Pools der Touristenhotels. Selbst die
Aufkleber mit der Aufforderung zum Wassersparen sind seit einigen Jahren
aus den meisten Duschen verschwunden. »Den Gästen soll es im Urlaub
an nichts fehlen«, heißt es auf meine Frage. Warum nimmt man ihnen
die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln? Zum Beispiel: eine
vorgegebene Menge Wasser klug einzuteilen. Verschwenderisch präsentiert
sich das Urlaubsland Kap Verde ohnehin dort, wo die Gäste zu Hause
großen Mangel haben: bei Sonne, Wärme, kristallklarem Meer
und kilometerlangen Sandstränden. Die meisten Urlauber bleiben auf
Sal, setzen auf Erholung und lassen die Seele baumeln. Doch dabei lernen
sie Kap Verde nicht wirklich kennen, denn trotz der Trockenheit gleicht
keine Insel der anderen. Überall gibt es Neues zu entdecken.
Auf der Landkarte
nimmt sich dieser Archipel neben dem afrikanischen Kontinent aus, als
hätte die Hand eines Riesen ein paar Steinchen in den Atlantik gestreut.
Auf Sal, diesem Geröll- und Sandhaufen, dessen Vorzug es ist, in
sanft geschwungenen weitläufigen Buchten im Meer auszulaufen, kann
man sich nicht vorstellen, daß einen Flugzeugsprung entfernt Santo
Antão liegt.
Santo Antão,
die Insel, wo die zornigen Wellen des Atlantiks an steiler Felsküste
brechen, wo die Berge dichtgedrängt als grüne Kegel in den Himmel
ragen und kaum Platz lassen für den Menschen. Er trotzt den Abhängen
winzige Terrassen ab, wo immer eine Krume Erde landwirtschaftlichen Ertrag
verspricht. Gerade hier auf Santo Antão muß er es tun, hier
halten die hohen Berge die Passatwolken auf, und Niederschläge fallen
reichlicher. Die kleinen Hütten und Häuschen wirken wie im Stein
festgeklebte bunte Vogelnester.
Szenenwechsel auf
die Insel São Vicente. Die Hauptstadt Mindelo, malerisch an einer
weit ausladenden Bucht gelegen, war früher ein international bedeutender
Hafen. Die Transatlantik-Schiffe füllten hier ihre Vorräte an
Lebensmitteln, Wasser und Kohle auf. Viele Emigranten sind von hier aus
in die Fremde gezogen. Heute ist Mindelo ein verträumtes Städtchen
mit kolonialem Gesicht. Pastellfarbene Häuser mit Holzveranden, verspielten
Fassaden und gewundenen Stiegenaufgängen sind eigentlich viel zu
liebliche Zeugen einer Zeit, in der sogenannte »Mutterländer« die
Herrschaft über ganze Kontinente ausübten. Gerade Kap Verde
war für die Portugiesen erster Sklavenumschlagplatz und bis 1975
Kolonie.
Jedes Volk trägt
seine Geschichte in sich. In Kap Verde drückt sich dies etwa in einem
Dialog wie dem folgenden aus:
»Du sprichst Portugiesisch?
Bist du Portugiesin?« »Nein, ich habe es in Brasilien gelernt.« »Du bist
also nach Brasilien emigriert?« »Nein, ich habe dort einige Jahre gearbeitet.«
»Wo kommt ihr her?« »Aus Europa.« »Welche Sprache sprecht ihr?« »Deutsch.
Wir kommen aus Österreich.« »Ich kann nicht Deutsch. Also kann ich
mit deiner Tochter nicht sprechen.« »Du kannst Englisch mit ihr sprechen.«
»Warum Englisch?« »Sie hat es in der Schule gelernt.« »Also wurdet ihr
von den Engländern kolonialisiert?«
Ein weiterer Sprung
bringt mich auf die Insel Fogo und in die Gegenwart zurück. Geschichte
und Erdgeschichte liegen für uns zumeist weit weg. Hier ist sie ganz
nah, denn der Pico de Fogo, der fast 3 000 Meter hohe Vulkan, lebt. 1995
ist er das letzte Mal ausgebrochen und hat die Bewohner der Insel in Angst
und Schrecken versetzt. Sein Anblick ist für Besucher auch heute
noch atemberaubend. Der Pico, ein perfekt geformter, oben ausgezackter
Vulkankegel, thront mitten im alten Kraterboden, der Chã das Cal-deiras,
einer weiten Fläche, gefüllt mit erstarrter Lavamasse, schwarz
in schwarz soweit das Auge reicht. Dazwischen Häuschen aus schwarzen
Backsteinen. Kein Grün.
Dem eiligen Besucher
wird sich dieses Land nicht öffnen, ihm bleibt die Trockenheit auf
der Seele hocken. Wer sich nicht die Zeit nimmt, zu Fuß in der Chã
das Caldeiras herumzuwandern, auch mal in einen Fußweg abzuzweigen,
hinter die nächste Biegung zu schauen, dem bleibt verborgen, daß
hier Bauernfamilien leben. Sie bauen auf der fruchtbaren Lavaasche Mais,
Bohnen, Wein und Äpfel an. Sie ziehen Ziegen, Schweine, Hasen und
Hühner. Wer etwas Land hat, findet ein bescheidenes Überleben.
Gewiß, das
Ausbleiben des Regens ist für die Menschen hier immer existenzbedrohende
Realität. Trotzdem beherrscht die Trockenheit der Inseln nicht unentwegt
die Köpfe und Herzen. Davon kann man auch als Gast lernen. Gelassenheit
entwickeln, schnelle Lösungen nicht auf der Zunge tragen. Vielleicht
ist Demut ein zu großes Wort, aber Bescheidenheit ist angebracht
angesichts der Überlebenskunst der Menschen hier.
Und wenn man dann
auf der Chã das Caldeiras mit den Leuten bei einem Gläschen
vinho tinto – hier oben ist selbst der Wein schwarz – beisammensitzt,
erfährt man zwischen zwei Liedern, wie sehr sie diese Insel aus schwarzem
Stein lieben. »Es ist unsere Heimat«, sagt Fernandinho, »nirgendwo sonst
möchte ich leben. Sicher, unser Leben ist nicht leicht. Aber schau
dich um, hast du je etwas Schöneres gesehen?«
Brigitte
Pilz
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SympathieMagazin